浮想部落

離開茵斯布魯克，我們駕車穿越布倫納山隘口進入義大利。

眼前這條古羅馬時代就有的交通要道，柏油路修築得平坦好走，也沒有預期中的窄仄。行走在曲折蜿蜒的山路上，想像古代軍隊行經隘口遭遇埋伏，被敵軍從兩側山上推落大石而身陷山谷中進退不得的歷史畫面，親身領略「隘口」獨有的景觀讓我開了眼界。千重山萬重嶺屏障交錯的布倫納山隘口，是山南山北兩地往來的捷徑，在四輪不停奔馳下穿越濃密的森林，經過好些優美的村落，約莫一小時的光景便能出群山到達義大利的維皮泰諾(Vipiteno)。

沒想到我們安排茵斯布魯克半日遊後，還能趕得及到義大利吃午飯呢。

       午飯選在我們晚上落腳的Hotel Sachsenklemme。酒店離邊境不遠，自帶一個非常受讚譽的義大利餐廳和精釀啤酒廠（A.H. Bräu），若不是它坐落在前不著村後不著店，只有自駕旅行者能到達的荒僻地點，怕是價格要高貴到令我們消費不起了。曾經在義大利其他城市像是威尼斯、羅馬等地旅行，義大利人的散漫又或者該說是隨興，讓我對義大利人的服務品質印象欠佳，但是薩肯可雷梅的員工卻異常親切熱情又體貼，每回我們點餐，女侍者總是點頭微笑，語調輕快地回答「good」、「great」，我們婉謝她的推薦時，她也回應「good」、「great」，讓我們外地遊客安心不少。

    預計停留此地的好幾餐都會在薩肯可雷梅餐廳消費，我們有備而來，事先在網站上參考了菜單，甚至利用古哥翻譯成中文，粗略地了解菜單上都是些什麼「碗糕」，並且列印下來，當場用手指著點餐，省去許多雞同鴨講的麻煩。他們家無論午餐或晚餐都高朋滿座，歐洲人吃得簡單，多半點披薩，我推薦烤肋排（2018年菜單Rippelen / Costine di maiale € 15,50），一份烤肋排附大蒜麵包和烤馬鈴薯足夠兩個小姐吃飽，吮指回味，另外加點啤酒或熱茶就是豐富的一餐。

＊Seis am Schlern 與   Garni Hauenstein

來到Seis am Schlern(義大利文Siusi allo Sciliar)是個美麗的意外。規劃旅行時我們一直想在奧爾蒂塞伊住一個禮拜，省去遷移的麻煩，但奧蒂塞伊的旅館價格驚人外還一房難求，不斷擴大搜尋區域之後，找到了位在Seis am Schlern的Garni Hauenstein。

  從奧爾蒂塞伊公車總站搭172號公車，就能直達Garni Hauenstein。這約莫四十分鐘盤旋而上的公路風景令人驚呼，除了可以從高處回望我們待了兩天的加爾代納山谷，遠眺Sassolungo群山，還能看到義大利與奧地利邊境方向山頭的積雪，山坡上則散佈著山村與農場，天氣大晴加上高處視角，清新的風光迥異於我們前幾日陰雨天在加爾代納山谷所見。「原來還有這樣的好地方啊!」又一次感到自己對多洛米堤的認識真的太少太少。

  陶然忘我還沒回過神，目的地到了，薄荷綠的Garni Hauenstein很小巧卻很醒目。

   嬌小的老闆娘活潑可愛。我們告知她在來的路上收到民宿的線上check in通知，已經完成手續，她瞪大眼睛，張著雙手說:「太好了！」我們說想寄放行李，她俏皮地回答:「且慢，我說不定有房間可以給你們！」然後三步併兩步上樓確認。她像接待到訪的朋友一樣，帶著我們介紹屋裡屋外的設施，還有她紳士氣質的先生，再親手指引我們位於民宿後面的一條優美小徑，神秘的笑著說：「別相信google地圖，那條路既遠車又多。要去纜車站，我家旁邊這條路快多了!」她的熱情接待讓人好放鬆，我們一下子就和她混熟了。

＊Hotel Dolomiti Madonna

            2018年，我們見識過奧爾蒂塞伊夏天的熱鬧喧騰，這次特地選了九月前來，小村氣氛果然幽靜許多。

  奧爾蒂塞伊是加爾代納山谷最重要的住宿點，不僅在歐美知名，也有不少亞洲人來此度假，因此房價高昂且一房難求。我在住宿平台守候好幾個月，才等到有人釋出地點與價格都合適的麥當那飯店。

        飯店是大型的阿爾卑斯山木造建築，裝潢古意，由家族經營超過一個世紀。山裡能源有限，除了客房裡燈光昏暗，樓梯間與走道燈都必須手動開關。我能理解這樣節約資源之必要，也反思都市人輕鬆方便的日子其實是過得太闊綽。

     麥當那飯店有個特色，他是提供一泊二食的旅店。一泊二食在日本很尋常，可是在歐洲除了高山上的山屋旅社，一般並不多見。或許在奧爾蒂塞伊還不像現今如此熱門的年代，街上沒有太多餐廳也沒有超市，飯店若不提供餐食，住在這山野村莊會讓人大傷腦筋。

＊ Hotel Jarolim

 在入境處米蘭住了兩個晚上，我們搭乘義大利紅箭特快車到維洛納再轉乘開往慕尼黑的國際火車，來到多洛米提的第一個住宿點：布雷薩諾內。

     2018年，我們在福爾泰扎停留三天，駕車周遊半個多洛米提( 詳見 : 義大利南提洛爾之旅)，認識到一般所說波札諾是多洛米提的門戶，其實此區另有個北方的出入口: 布雷薩諾內， （或譯作布列瑟農，義語 Bressanone ，德語 Brixen) 一個靠近奧地利，以熱鬧的耶誕市集著稱，優雅恬靜的小鎮，也是這次不開車的我們，很便捷的交通中轉據點。

       一出火車站，站前廣場玫瑰盛放，奶油黃色外牆的Hotel Jarolim矗立在眼前，背景是阿爾卑斯群山，這樣的如畫風景與地利之便超乎我訂房時的想像。步行入店，年輕的接待小姐笑瞇瞇地主動安排我們提早入住。疫情三年，沒有絲毫改變北義人的友善熱情。

     Hotel Jarolim 飯店成立於 1891年， 是在布倫納山口鐵路線建設期間建造的，這條鐵路甚至連接當時奧匈帝國的首都維也納，可以想見飯店曾居重要地位，繁榮一時。公共區域的陳設保留了雅致的古典情調，早餐室裡還有一架古董鋼琴，許多細節透露旅館主人想要傳達的歷史感與傳承精神。飯店房間卻是剛經過整修，空間寬敞新穎，住起來非常舒適。我們的房間對著馬路與鐵道，但完全不覺嘈雜，倒是有時佇立窗邊看公車站人來人往，像看一幅流動的畫卷，連看三天也不膩。

永觀堂

    在地鐵東西線蹴上站下車，清冷的空氣領著我們向南禪寺快步前進，紅葉季想看幽靜的三門風景，不加緊腳步可不行。

    但南禪寺已有人潮，水路閣一帶的楓是青綠色的，天授庵則尚未開門，還是轉進即將在九點開放進場的永觀堂吧。

    永觀堂外早靜靜聚集起人群，遊客似乎是日本人居多，沿著院牆彎彎曲曲排起一條長長人龍，院牆內在晨光中搖曳的紅葉，引人遐想，令人期待，大家的低語中聽得出雀躍興奮之情。

    佔地不大的園區卻能流連一上午。果然是"紅葉的永觀堂"呀，曲折迂迴的小徑，高高低低的小丘，佛堂隱約林間，倒影繽紛池中，無論從哪個角度欣賞，都令人讚嘆園藝師的精心布置與細心維護，才成就了人與紅葉一期一會的盛宴。

    開車二十五年，我從來沒有自己把車開進洗車機過。今天是破天荒第一遭。

    車實在太髒，髒得連雨刷也刷不乾淨擋風玻璃，停在樹下積累的樹葉和鳥屎佈滿車身，想起明天要開車去參加讀書會，「洗一洗也好，免得丟臉。」

    我像往常一般將車開進街口的加油站，在這裡洗車我有經驗：幾個負責洗車的年輕人非常有客服精神，每當我表明無法進洗車機洗車，可否在洗車機外人工洗車時，他們總是爽快答應，賣力完成。

    可今天不一樣。

    當我把車緩緩開進洗車場，搖下車窗，表明我一貫的態度。接待的小弟卻帶著微笑，很誠懇地拒絕我，他說：「今天沒辦法在機外洗，旁邊停了一部車，沒有場地了。」我愣住了，一時無法接受這變局。他接著說：「你放心，我會指示你，絕對沒問題。」「沒問題？」我心想：「你的指示是沒問題，但我的開車技術有問題啊!」我看看照後鏡，準備倒車逃離現場，可我的車後已經堵著兩三部排隊進場的「髒車」，這下子我出不去了。

來玩部落格

   「浮想部落」屆滿十年。

    十幾年前，女兒手把手的指導我申請了奇摩部落格帳號。臨門一腳，女兒問:「馬麻，妳的部落格要叫什麼名字？」「蛤!要取名字嗎?」我毫無準備。

    於是倉促地取名為「浮想部落格」，繼而又在忙亂中把部落格的「格」字弄不見了，就這樣草率地掛牌上市。 反正只是為了好玩，沒那麼多講究。「浮想部落」，也可以啦。

     像只掛了招牌卻始終沒有開張的店家，部落格自此空蕩蕩的擺放了好幾年。

✽霞慕尼Chamonix Mont-Blanc

    到霞慕尼的首要目的當然是上南針峰朝見阿爾卑斯山第一高峰―白朗峰。我們運氣好，當天早上從瑞士馬蒂尼進入霞慕尼小鎮時將近九點，見天氣晴朗，機不可失，我們哪裡也不去，加快直奔南針峰纜車站。第一次到訪的我們，順著小鎮主要幹道前進，道路曲折但指標清楚明白，竟毫不費神地就駛進纜車站的停車場，除了小鎮當局的規劃得宜，主要是行前在家透過估狗地圖已經實景試駕過一次。九點半買到票，在一旁穿上羽絨衣，去趟洗手間，差不多就輪到我們進場。纜車票不便宜，建議買多日通行券，能利用的交通工具很廣泛價格划算。我們買的是三日券，隨票會附送地圖跟簡介小冊，可索取中文版本，內有各纜車站的特色與開放時間等重要資訊，非常實用。

霞慕尼纜車官網https://www.chamonix.com/multipass-summer-pass,79,en.html

據說這南針峰纜車票一般並不易買，因為現場分梯次總量管制，買票的同時會拿到進場號碼牌，再依叫號燈進場，遇到旺季人多，排隊買票、進場都得等待，十分耗時。雖然也能網路預約，但姑且不論預約費用另計，萬一預約的那天天氣不佳，硬著頭皮上去什麼也看不到，豈不是浪費了昂貴的纜車票？除了盡人事早點到現場排隊，其餘只能聽天命碰運氣了。

南針峰纜車 (Aiguille du Midi ) 從海拔1000多公尺的霞慕尼出發，一共要乘坐兩段纜車。先到達海拔2317m的平臺Plan de l'Aiguille，在這裡換乘另一部纜車繼續前進。乘坐纜車的過程出乎意料，每經過一個連接纜繩的鐵架車廂就會大幅震動，像是要墜落了似的，引得遊客們一片驚呼。我第一次在歐洲坐上這麼恐怖的纜車，覺得不可思議，嚇出一身冷汗。

    在瑞德邊境的埃格利紹落腳過夜，有驚無險地經驗現代科技的衝擊，成就一段刺激有趣的回憶。

    話說我們駕車一路順利地來到透過訂房網站預定的旅館   Hotel Sleep & Stay   前，發現整棟建築物大門深鎖，只有館外牆上嵌著一部機器讓旅人自動報到入住。曾經歷過一些自動報到的旅館，但機器總是設在館內，一旁多半有服務人員可視需要提供協助。但這家旅館徹頭徹尾只有機器，沒有櫃檯沒有人。

    當我們遵循螢幕指示操作，通過幾道關卡後看到自己的訂房資料，卻因為需要輸入四位數信用卡PIN碼卡關。「天啊!我只知道三位數驗證碼，誰知道什麼PIN碼!」我們硬著頭皮試了無數次可能的密碼，就是無法順利過關取得房卡。趕快撥打緊急服務電話，那頭語音說的卻是德語!我們不斷確認尋找門禁對講機或是後門出入口或者任何館內人員，甚至有已經入住的旅客走出門來也好，但，一個人影也沒有，我們完全不得其門而入!

    求救無門復一頭熱汗的我們已經準備透過網路重訂旅社棲身，花錢了事了，幸虧附近居民經過，好心地幫我們撥打電話與旅館方聯繫，約莫十分鐘，女老闆駕車前來領我們進入才開張兩個月的嶄新旅館──房間空間寬敞，家具配色高雅，住著舒適宜人，無可挑剔──讓人忘了方才與機器大戰的驚惶。好吧，我可以理解她把人力成本省下的錢回饋在旅館設備本身了。女老闆說，她的旅社接待過許多旅客，上一個像我們一樣需要她前來"救援"的是個日本人，他也不知PIN碼為何物。

       第二天為了趕飛機，我們在供應早餐的第一時間到達餐廳用餐。餐檯上各式麵包，優格，火腿，乳品，果汁 一應俱全，不過沒有服務人員，一個都沒有。有了昨天的經驗，我們已經不覺得奇怪了，就這樣自由自在地吃完早餐，自行收拾桌面，靜靜地離開。

        整理舊資料時，重溫了女兒兒時抄寫的一篇故事：小蝌蚪找媽媽。

小蝌蚪在找媽媽。小蝌蚪先看到鴨媽媽，小蝌蚪心裡想：他也是會游泳的動物，它應該就是我的媽媽吧？小蝌蚪就去問鴨媽媽，但是鴨媽媽說：「你們找錯人了。你們應該去找青蛙媽媽才對啊。」小蝌蚪游啊游，游到魚的旁邊，他們（小蝌蚪）心想：「他會游泳，他應該就是我的媽媽了。」小蝌蚪就游到魚的旁邊，小蝌蚪說：「請問你是我的媽媽嗎？」魚說：「不對，不對，你們應該去找青蛙媽媽才對啊。小蝌蚪聽了魚的話，游啊游，看到一隻青蛙，小蝌蚪就游到青蛙旁邊，小蝌蚪問：「請問你是我的媽媽嗎？」青蛙說：「我是你們的媽媽啊。」小蝌蚪很高興，終於找到媽媽了。

    餐桌上我和已經雙十年紀的女兒聊起這篇可愛的小故事，女兒一點印象也沒有，愛看動物頻道的女兒的爸倒是發表了高見:「這種故事太不合理，真實的世界是小蝌蚪還沒找到媽媽就被鴨子和魚給吃掉了!」

   「哼!」滿懷溫情的媽被理性的爸潑了一頭冷水，在心裡暗罵一聲，但也不得不承認他說得有理。只得把故事重新說一遍，裝起大野狼似的聲音說: 「我不是你馬麻!我要把你吃掉……。」

    現實世界真的很可怕呀!

庫赫爾(Kuchl)是個安靜的小地方，短短的主街從鎮上的教堂門口延伸出來，約莫兩百公尺，一下子就走完了。兩旁的商家不多，有花店、肉舖、鐘錶行和超市，全都窗明几淨地營業著。我們到了當地發現，隔壁名字落落長的城鎮薩爾察赫河畔戈靈( Golling an der Salzach) 都比庫赫爾來得大來得熱鬧，若要比起半小時車程以外的薩爾斯堡，那庫赫爾就更是小得不被注意了。

可是，我和先生都愛這個安靜的小地方，非常愛。

我們選住的家庭旅館「美景酒店」(Gasthof Schöne Aussicht)位在半山腰上，附近多是農家，養的牛羊就放牧在酒店周邊的草坡，一派恬美的田園情調 ; 站在酒店門前的小馬路往上坡看，一座岩石大山橫在不遠處，像是走沒多久就能抵達，陰雨天氣裡，山顯得猙獰，那逼人的氣勢，教人壓力好大! 也讓人想起愚公移山的故事。看旅館的設施，這大山似乎造有滑雪場，但在夏天它單純是一座山一幅僻靜的美景。在村子裏散步時，可以看見炊煙，聽見人語，卻很少見到人，倒是有一回在清晨時分，無法置信地見到有隻鹿從我面前飛越林野 ! 獨特的風光，遺世獨立的氣氛，使庫赫爾在我眾多的旅行記憶中跳躍而出，印象鮮明。

     酒店的內部陳設不是特別新穎舒適，它的賣點全在室外。站在房間陽台上，你完全能體會「美景酒店」的命名由來：平原上薩爾察赫河迤邐而過，平原盡處矗立著連綿山峰；睛天時河上倒映著天光，雨天時山頂上環繞著雲霧，晨昏睛雨，風雲變化，景色時時不同，遠超乎我們想要住在山上旅館的所有想像。

     庫赫爾還有另一個能滿足旅客的好地方 ― 位在鎮上主街的「IMBEI RESTAURANT PIZZERIA」。這家餐廳不但餐點美味，價格平實，服務親切，難得的是它全年無休 ! 在周末假日連  超市都休息或提早打烊的歐洲，無「家」可歸的旅人有個可以享用熱騰騰現做餐點的地方，簡直令人流淚 ! 第一次推門而入，小店已經客滿，我們和一位帶著小孫女用餐的阿嬤併桌，初來乍到的我們因此有了參考樣本，點了和嬤孫倆一樣的維也納炸豬排加薯條，果然，跟著在地人點餐準沒錯 ! 吃著當地特色菜，看老闆娘和進進出出的當地人話家常，好滋味與溫暖的氣氛吸引我們第二天又光顧了一次。我家先生總是說，旅途中若無好吃的食物，美景也要打折扣。有了IMBEI    RESTAURANT PIZZERIA，確實讓庫赫爾這個小地方變得更加出色，令人回味再三。

               離開安巴赫，我們的提洛爾之旅正式展開，我們將沿著奧地利的311號公路接178號公路向西走，經奧地利西部提洛爾地區再往南經因斯布魯克過布倫納隘口到北義大利特倫提諾-南提洛省的多洛米堤山區。最後從奧地利大鐘山回到薩爾茲堡地區。

               311號+178號公路是條景觀公路。(在奧地利境內，大概每一條都是景觀公路吧)沿著德奧邊境，一路上柔美的山，壯麗的山乃至猙獰的山，不斷迎面而來，公路上盡是開著露營車，騎著腳踏車度假的人們。飽覽美景，正大呼暢快之際，毫無疲累感地就來到奧地利提洛爾地區，我們落腳的拉騰堡(Rattenberg)鎮邊蘭格旅館（Pension Rangger）。

         奧地利是觀光業大國，一年四季都有人在奧國各地旅遊，夏季避暑冬季滑雪尤其是旺季，因此房價一般說來都不會太便宜。這家蘭格旅館價格平實，而且在BOOKING訂房網站上大受好評，有個當地人給他的評語是:「一對恩愛的老夫婦，熱情優雅的服務，乾淨整潔的房間，餐廳走廊特色裝飾，豐盛精緻的早餐，新鮮的水果，賓至如歸的感覺 ，真希望能再來。」實際入住體驗後，發現網友讚美所言不虛，房間裡的木質裝潢和L型鋪墊座椅，是奧地利當地風情；主人親切周到，我們一進門，男主人便趕上來一把拎起我們的行李箱為我們帶路，向我們詳盡解說住宿與旅遊資訊；早餐豐盛得不像話，連擺盤都講究；尤其所在位置交通便利，A12高速公路的Kramsach出口距離旅館只有1公里，易找易到達，是另一優點。

          第二天我們驅車前往阿爾卑巴赫(Alpbach)一帶遊覽。阿爾卑巴赫被稱為歐洲最美的村莊，自1945年起，還是歐洲論壇會議舉行的地方，我們慕名前來，先在這種滿花卉的七彩村子裡踅了一趟，也許因為太知名，村子顯得有些擁擠，還有不少興建中的工程，我們很快便決定進行下一個行程 : 搭纜車看風景。

         蘭格旅館送給我們當地旅遊卡Alpbachtal Seenland卡，憑此卡可以在該地區享受各種免費服務和折扣優惠，(詳情可參見https://www.alpbachtal.at/en/summer/mountain-lift-alpbachtal)我們獨鍾免費的登山纜車；Wiedersbergerhorn and the Reitherkogel in the Kitzbüheler Alps。兩條路線的纜車相比，我認為Reitherkogel更適合外國觀光客。Wiedersbergerhorn山頂遍布砂礫，樹很少，草色枯黃，應該是海拔頗高的山嶺，搭纜車上來的遊客多半一身勁裝，下了纜車便蹬著登山鞋，拄著登山杖，向遠處立著十字架的三角點前進。裝備不齊全的外國遊客如我們，只能在纜車站附近眺望群山，不敢貿然走得太遠。Reitherkogel纜車路線則完全屬於親子路線，不但海拔較低，沿途草坡連綿，樹蔭深濃，適合健行，還有遊戲區「魔法森林」可供休憩野餐，不少人是推著嬰兒車搭纜車上來的。時間不多的遊客，選擇在Reitherkogel in the Kitzbüheler Alps仔細遊賞是比較輕鬆理想的規劃。